アーシングを語る 【まーさんガレージライブ切り抜き】
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- Опубликовано: 5 сен 2024
- 【元ネタ】
• 自動車の変なブーム アクセサリ編
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そもそも まーさんって何者？】
ポンコツ車＆バイクを拾ってきては整備するyoutuberです
以前は自動車、バイク系の記事を雑誌やWebに執筆するフリーライターでしたが
時代の流れに対応してyoutuberとなりました
1963年4月3日生まれ
バイク雑誌編集長 ポルシェ専門誌創刊などを経験
日本一周やアメリカツーリングの経験あり
フリーライターとして活動するも
2008年腎盂がんを発症
その後寛解するも時代の流れによりライター業での収入が激減
極貧生活を余儀なくされる
2015年からyoutubeに動画を投稿
極貧どん底からyoutubeドリームを手にした
2018年11月まーさんガレージ株式会社を設立するも経営は思うようにいかず日々苦戦中！
※切り抜きチャンネルは
まーさん本人が運営しているわけではありません
電装屋です。当時電装メーカーもアーシングキットを売っていて何台も取り付けしました。実際にクランプメーターで電流を測ってみると大なり小なりちゃんと電流が流れていたので
間違いなく効果はあります。体感出来るか出来ないは別ですがボディにアースさせるのかバッテリーに直接繋ぐのかの問題ですのでそこまで悪影響は無いと思います。水と一緒なんで行きをいくら増やしても帰り道が狭くては電気も流れは悪くなります。
自分の体験ではもともとのアースに問題があるケースが多々あってボディとエンジンを繋ぐアース線が振動で切れたり
あるいはアース線を留めてるボルトがさび付いてアースがキチンと取れて無かったりというのが結構ありました
そういう状態の車両にアーシングするとプチ不調が劇的に改善されるのがアーシングの効果の正体じゃないかと思ってます
アーシングを一番やって在るのは「無線積んだ緊急車両」だったりする。
ライトが明るくなった、音が良くなったかも的なプラシーボ効果など、二十数年前の楽しい思い出です。プラグのスパークがこんなに！！の写真は魅力的でしたね。
アーシングすると火花が強くなるは厳密には間違った理解です。
高電圧プローブを使ってオシロスコープで点火波形を観測した結果は、正しいポイントにアーシングされた場合、1次コイルに蓄積されるエネルギー量が増加し点火火花継続時間が10〜15%延びることでしたよ！
オートバックスの店員さんの話は面白いですね、確かにそうゆう商品沢山置いてありました😂アーシングは見た目の満足感も大きかったです。タイヤの窒素ガス充填も該当しそうですね。
スターレットのインパネ内にアーシングしたらメーター照明が明るくなったり、パワーウィンドウが元気になったりしたので古めの車には効果ありそうです。
アーシングの件ですが、旧車でデスビによるポイント点火のクルマが、夏場の気温が高い状態で渋滞などで低速走行を強いられる時に失火の様な状態なる場合には、デスビにアース線を引くとかなり失火が収まる場合があります。
また、やはり旧車でラジオの感度が悪い場合（特にオリジナルのラジオで）、車体とボンネットにアース線を引くとかなり改善するケースもあります。
はじめまして。この話すごく腑に落ちました。昔乗ってた古い直列2気筒の850ccのバイクで、プラグのナット部分にアーシング配線繋ぐ「プラグアース」って言うのつけたら振動酷くなって手が痺れて1時間も乗れないようになってすぐ外しました。今思えばおそらく電圧ドロップ見越してセッティングしてあったのが崩れてバランス崩れたんだと思います。
初めてCVT車乗った時、出だしの悪さに嫌気がさしていた時に、アーシングしたら出だしの悪さが改善された。
施工前は、AT車の出だしについて行けなかったのがついて行ける様になった。
ハーレーでアーシングやってます。20年以上問題なく走ってますよ。あんまり難しく考えることもないですよ。電気の戻り側（マイナス側）のロスを少なくするだけですから。
こういう話って、いいね好きだわ
ヴィヴィオ乗ってます。古くなると抵抗が増えてワイパーがゆっくりになって来ます。ワイパー根本にアース持って行くと元気に動く様になりました。
今現在、アーシングとプラグ交換を検討していたので参考にさせていただきます。
オーディオとかは少しは効果ありそう・・って聞いたことはあります。
でも付けてる人の一番の効果はカラフルな見た目だと思います。
アーシングなんて適当にそれなりに太いケーブルと端子買ってきて繋げるだけかと思ってた。
そんな何万円もするキットがあったとは……
自分のとこは30年超えの箱なので
アーシングは効きます。
って言うか正常に戻ります。
若いころ自作でアーシングしましたが場所を探せばレスポンスアップ効果が少しありました。
現在は旧車になってしまい、外しても良いのですが高価な銅線をわざわざ取り外す必要も無いと思いシャシーの導通補助の意味でそのまま残しています。接点のメンテは継続して行っています。
プラグギャップを広げるために点火系をチューニングするというのは４５年前から言われてました(笑)
アーシングは少なくともアルミテープチューンより体感できた気がします
うちのバイクだと、セルの回り方とか、スロットルパーシャルからのガバット開ける時に顕著な違いが出ますネ
キットではなく線だけ太いの買ってアーシングした時、加速や燃費は？？？だったけど、ウーファーの音圧は間違いなく上がりましたね
昔、アルファロメオ乗ってた時、めちゃくちゃ効果ありました。古い車には良かったかもです。
マーさんの言われる通り、私もかつて自動車雑誌にあったデイーゼルエンジンンの燃費、馬力向上、排気ガスの色無くするキットを一万五千円で念を入れて二つも買いました。無論効き目など皆無で、クレームを入れる気も起きずそのままにしました。どこの業界もこのよう科学的に根拠のない事をする勢力はいるのだと学びました。
チューニングパーツの価格の話、
中古車の価格と似た話ですよね‥
私はベンツ効果と呼んでます。
新車で安いSシリーズならお金持ちが欲しがるのか‥。と。
プラグギャップの話も興味深かったです！
30年以上前ですが
ヤマハのTDR250という2ストのバイクに乗っていました。
キック始動が下手だったのですが、
ギャップを広げると始動が楽になりました。
「狭いほうが火花が飛びやすい」
と聞いていましたが
飛びやすいとスパークの面積？が大きくなる、は
まるで逆の話では？？と
自分なりの解釈での作業でした。
いつも面白い話をありがとう御座います。
昔、EG6にアーシングした時は激変した。
純正がヒョロヒョロのほっそいアースだったから、本当に驚くほど変わったw
電スロ付近にアーシングするとレスポンス上がったことあります。
R32は音質良くなった。
90年代以前の旧車は結構効果あるね。
アーシング懐かしいですね。流行った時期に会社のCDMでビフォーアフターを調べたらアースするポイントによって変化する事は確認出来たのを記憶しているなぁ〜。理由も色々議論になりましたが、点火、燃料が本来の設計通りに動くようになるが主流だったかな。エンジンに効果を出すならここにすべきと言うのも大体決まってきて、昔はやった何本も付けるのではなく、一本狙い撃ちするだけで良かったです。当時でもじゃ、初めから着けたら良いんじゃ？の議論は費用対効果が薄かったって事ですね。
HID の市販品が出始めたころはバラストの性能が悪くてアースをしていても点灯しなかったがアーシングをしたら点灯するようになったので効果は少なくてもあると思う
古いベンツに乗ってる、医師にアーシングを付けてもらいました！エンジン音が小さくなったと喜んでいます。
それってプラグが摩耗してきたからでは？！
アーシングなつかしい、昔やったことあります。
まーさんの言うようにヘッドライトは確かに明るくなりましたが、他は全く効果を感じなかった記憶。
ホットイナズマをバイクに付けてたけどライト明るくなって効果あったよ
まさにですね。
とてもわかり易くて納得🎶
これ返す側だけの話をしてるけど、例えば後付けのレーダーとかドラレコとかフリップダウンモニターとか、ノイズが増加する機器を山盛りつけてる車のECUに対する影響はどないやねんと思う
ノイズ耐量を越える場合はアーシングが効果あるだろうし、そもそもノイズは機器の動作が不安定になるだけだから適切に付けて低減出来れば、印加ノイズの影響受けて本来の性能より落ちるような機器が動作安定するんじゃないのかなーと思う
と、いうことでアーシングは良い効果は有れど悪いって事は無いと思う
体感が有るかどうかは別としてw
アーシングのメリットは電気系統だけじゃないんですよ
トヨタのアルミテープは静電気が溜まるのを除去する
それと同じでアースする事により静電気を逃す効果もあります
車の静電気はタイヤを通じて路面にアースされます。昔、タンクローリーはアースチェンを引きずっていましたが、今はそんな理由が分かりアースチェンは無くなりました。静電気は人間の衣服とシート間に起こります。導電性繊維が織り込まれたシートの時は全く静電気は感じません。
パワーが上がったトルクが上がったじゃ無くて元々のパワーに近づいたと言う事でしょうね。昔250に載ってた時Vプラグってのを半信半疑で付けてた、その時の最高速が１７５ｋｍ出てもまだ加速してた、しかしそのプラグ寿命が短かかった、金ないので純正プラグ付けたら、最高速１６５ｋｍでピタッと止まった、それ以来プラグの効果を信じてる
20年～25年前だったかな、車屋でスプリットファイヤーと言うプラグとプラグコードを売ってた、効果あるのか？と聞いたら車屋じゃなく客が凄いと言うので、点けて見たホンダの車だったから？だけど、びっくりした、車屋のピットから車出すのにいつものようにアクセル踏んだら、急加速してバックしてビックリ、燃費も１～２ｋｍ伸びた、通勤路の急な坂道の信号待ちもアイドリングで登っていくから驚いた、その車手放す為に純正に戻したら、いつもの急な坂道アイドリングで下がってた、やっぱ強い火花は必要だと思った、今の車は性能が良いから効果は体感できないかな
車のマイナス側はボディーを使ているので結構インピーダンスは高いと思います。なのでスパークなどのノイズが電源に乗っかる可能性が高い。古い車ほどインピーダンスが高くなります。そこでインピーダンスの低い銅線（編組線が良い）を使うことで高周波ノイズが減る。ただし、アースするポイントが重要で効果が異なる。顕著なのがオーディオで、低音に効果があるポイントがある。また、各種センサーにもノイズが乗っていることがあるのでアースを強化することでセンサーの出力を正確にADできたりするので精度が上がると思われるので、ポイントさえつかめれば色々効果があると思います。自分がやるときはアイドル状態でポイントを探していると、回転数が上がるとことがあります。そういうところを狙ってアースします。ただ、正確な測定はしていないので、あくまで自己満足かもしれません。
中学理科では「電子はマイナス極からプラス極に流れる」と習う。これを車に当てはめるとノーマル車ではバッテリーマイナス極→ボディ(鉄)→デバイス→バッテリープラス極の順で電子が流れる。これをバッテリーマイナス極から直接ケーブルでデバイスに繋いで電子を流すのがアーシング。鉄のボディで電子が迷走しないので効率が良いという事になる。
その通りですね😊電気抵抗は熱になる！鉄でも導通するからボディを使用してコストを抑えてるだけで、マイナスの配線を使用して、電子の動く速度が上がると、電流がスムーズに流れる。アーシングしたから性能が上がるのじゃなく、本来の性能が発揮出来ると考えるのが本当だと思いますね😊
アーシングによって、古い軽自動車でエアコンのファンのスピードが一段階速くなりましたよ。
オーディオは明らかに音質良くなりますね
昔306で自作してみたんですが、アースが貧弱だったのか効果覿面でしたね。3千円程度の出費で燃費、低速トルク向上と中々の物でした。
無線機を付けていた人がアーシングをしていた。
最近の車は純正でアーシングしてある
2008年式ハイゼットトラック4WD・MTにアーシングしてますが、市街地走行では19.8km/L走ってます。
エンジン周りのアース2本はラジオの電源ライン程度の太さのケーブルだったのでメッシュ（錫メッキ）を並行にボディに向かって追加後にバッテリーマイナス端子に接続。
バッテリーマイナス端子からミッションへ繋がってる太い？（メッシュアース線）も並行してダブルにしました。車体をアース（鉄）にしてるよりは、銅線やメッシュ線の方が電気抵抗が少なくなって約0.1V分（テスターで測定）の抵抗ロス（電圧降下分）をプラグに回せるので火花が少し強くなってハイオクと違って燃え難いレギュラーガソリン（分子構造が単一ではない）でもより完全に燃やせてる印象ですね。
マフラーにつく煤の量が少なくなった。
過去にジムニーワイド5MT（10年乗った）で同様の事をやっていた時は、平均燃費が15km/Lを切ったことが無かったです。
平均なのでいい時にはかなり良かったと推測されます。
但し、付けていたイリジウムプラグの先端の細い部分が7万キロ位で無くなり（溶けた？）鉛筆の芯のような状態にはなってました。プラグにかかる電圧が上がった分火花が強くなって溶けたことが推測されます。
アーシングは圧着工具があれば、材料費2000円の作業。何万円もかけるのは違うような気がします。
ケーブルの取り回しは、熱で火災の原因にならない場所を選ぶくらいでしょうか。
プラグの負荷が増すので定期的にプラグの点検はした方がいいです。
イリジウムよりも普通のプラグの方がコスパがいいかも？
アーシングしたカミさんのNーBOXは、市街地走行（日常使い）で平均23.8km/L走ってました。
もっぱら旧車での事だが。
ポイント式CDIから123ignに交換したら、アイドル回転での発車ではエンストしやすくなった。
123の進角特性が良かったので元には戻さずコード交換したりしてみたが、効果があったのは
ギャップをマニュアル値に戻す事である程度は回復出来た。
スタータもアースを取る事で力強く回るようになる。
古い車は電気系統で苦労するね。
EK9はアイドリングが高くなった、通勤路地徐行時の軽いブレーキのポイントが数メートル変った。
ポイントの車で、指定プラグがワイドギャップなのは無かった気がする。
フルトラでスパークが強く出来たから、ワイドギャップ化が可能になったんでしょうね。
BGのレガシィ乗ってましたが、ラジオにノイズがやたら入るためオーディオ取付けステーにアースを追加したらラジオのノイズが消えました。
同じくノイズ減りました。
R32は音質良くなった。
90年代以前の旧車は結構効果あるね。
R32は音質良くなった。
90年代以前の旧車は結構効果あるね。
R32は音質良くなった。
90年代以前の旧車は結構効果あるね。
古い車にはリターンは多少ありますよ。新しい車にはつけない方がいいですよ。 電流センサー付きはアースで別回路になってしまうので。
ヘッドライトのバッ直やセルへのアーシングは確実に効果ありますけどね、あとはヤレた旧車ね。
アーシングは後付けでごちゃごちゃ付けるよりも 端子をワイヤーブラシで磨いたり 新品の純正に変えるだけで良いと思いますよ。
今の車は充電制御なので余計にごちゃごちゃつけない方が良いし
純正でもエンジンからボディへ セルモーターからバッテリーのマイナスへ ボディからバッテリーへ接続されていますので
当然のことながらアース線がなければ電気流れませんからね。
あ、そうそう 新車につけても無駄かと思いますね、、
色々やってみた結果、純正アースポイントで、端子の錫メッキを剥いで、車体の塗装も剥いで、スパークグリスでカシメたり、ボルト止めが一番良かった気がします。
下手にアーシングすると、重い走りになりました。
今の車は全くわからないので、やってません😂
オーディオのみ、錫メッキを剥いで、スパークグリスでクリアな音質にしてるだけですね。
あとは静電気もないとスッキリした音の伸びも実感しましたし。
どっかのトラックが燃料タンク腐食対策で最初からアーシングしてあるって話は聞いたな
スカイラインのオプションカタログにアーシングありました。
私も鮮明に記憶しておりますよ。
通信関係で車のアースについて色々試したりしていましたが、ノイズ云々も含めボディーのスポット溶接はアースが効く場所と効きにくい場所もあり、ボディーの結合も増やさないと難しいと感じました。また地面との容量結合もあり走行している場所が大地なのか陸橋なのかでもフワフワとアースの状況が変わります。エンジンルーム内だけを考えればアチコチにアースを引き回せば効果はあると思いますが、言われる通りノイズも多く回り込みます。ノイズ対策は別問題なので、他の対策が必要ですね。
古い車はアース側よりもプラス側の配線を新しくしたほうが効果があると思います。
自分の経験からは。
あと、空気圧かけて点火状態を点検できるプラグテスター(最近じゃあまり見ないですね)で見ると圧を上げていくと接地電極以外に火が飛んだりあからさまに火花が弱くなったりしますね。
チューンナップして高ブーストで失火するのが納得できます(笑)
自分の経験からですが点火系を弄ろうがノーマルだろうがブーストを上げたターボに関してはプラグギャップを狭めて(0.7位)ます。
それは失火させない為です。
なかなか理解してくれる人はいないですけどね(笑)
アーシングは、バッテリーからセルモーター。
オルタネーターから各部に配線すると効果的です。その際に、クランプメーターで何処に繋ぐと良く流れるか計りながら取り付けると良いですよ。
懐かしいですねアーシング
昔、20年以上前になんちゃってアーシングやってました
ヘッドライトや点火系は確かに効果が体感できたけど、
何故かインジェクター近辺へのアーシングだけはエンジンが絶不調になり
良くも悪くもアーシングの効果があるのは体感しましたw
ヤマハRZに自作アーシングを取付けたところ、スタート時のトルクが明らかに厚くなりました。
メーカーで開発に携わっていた方によれば、取付け箇所のボルトを緩めたり締めたりすることでエンジンとフレームの導通性が向上する場合があるので、100%アーシング効果とは言い切れないとのことでした。
CDIの点火する瞬間の電圧降下はDC電源なら構造的に点火の瞬間に昇圧回路が短絡するので防ぎようがないんですよね
一部の高級品とかを除いてですが
結局電気的には良くなる話しだよね。
ライトとかオーディオは良くなった記憶。
走りはそんなに変わらんよ。
むしろ燃やされる燃料の質次第。
ウオタニSP2は確実に体感出来たし、パワーチェックしても低中トルクが増した。
アーシングして変わるのは、ノーマルの時点でマイナスに電気がちゃんと戻ってないとあるチューニングショップで聞きました。
施工してかわらないのは、ノーマルの時点でちゃんと電気がマイナスに戻っている事です。
なるほど。いい話ありがとうございます
ちょっとプラグギャップを広げて見ます
多分センサー系統は別でアースを引いてるので、どちらかといえば、アースがループしてECUのノイズになり得るのかなと思います。なので、バッテリーを中心に一点アースする方が良いのかも知れません。
俺のCRM80が突然火花が飛ばず不動車になりかけた。色々調べた挙句スペアのCDIに交換したらあっさりエンジン始動。CDI搭載位置がヘッドに近いのでノイズを喰らって壊れたのか？ 同じ症状で不動になる個体が多いそうだ。cdiをシールドしてみようかなあ。。。社外のCDIがアルミの躯体なのもそういった理由かな？ あとアーシングの線なんて圧着ペンチがあれば安く造れるしシールド被服被せれば良さそうなんだけど。。。セルとigコイルとヘッドに廻しとけば効果ありそうだけどねえ。。。。
大昔かな?
スズキKeiのエンジン降ろして再搭載し、エンジンかけると
アイドリング不良でエンジンがガクガク状態。
よく調べるとEXマニホールド遮熱カバーからラジエーターサポートまでのアースの付け忘れに気がついて、いざ繋ぐと正常に。
たったこれだけ？
と思った事ありました。
そうなんですよね～
バッテリーマイナスにストレスなく返すことができればノイズは減るので、理論上は良いですね。オーディオは一番効果を実感できますね、馬力アップは？と感じます。
2型のレガシーに付けましたが、付けるのとカットするので明らかに違ってました😊アーシングキットはディーラーでもオプション販売してましたから、スバルはおすすめだと思ってます😊
アルミテープで効果があるっていうぐらいですからね。
体感は難しいのでしょうけど。
アーシングってけっこう重要だけどね
投稿者とその信者は知らないだろうけど、緊急車両は例外なくアース強化されてるよ
あと作業関係の車両も例外なくアース強化されてる
知らないの素人とアマチュアだけ
あと市販のモノは効果が薄い部分にしか取り付けられないサイズしかない
マジでやるなら伝導率の良い線で最低限の太さを備えて車体各部に取付
だけど大事なことがあって、アースポイント増やせば良いというものでもない
プラグの件はきちんと理解されてない感じ、説明するなら誤解ないようにしなきゃいけないのにこの人それが出来てない
オーディオのスピーカーコードと似たようなもんですね。
金メッキとかしてて、バカみたいに高い商品がある😂
理論派のオーディオライターの方が、
『スピーカーコードと言うのは【銅線】に過ぎない訳で、銅線なんて抵抗値以外の要素は無い。抵抗値が高い低いの差は、厳密に言えばほんのちょっとだけ音量の大小に関係があるが、音質には何の関係もない』と書いてて、もの凄く納得した。
高いコードなんて見た目だけ豪華にしてるだけ。
中身は同じ【銅線】に過ぎない。
キャパシタチューンのお話もお願いします！
かつてのディストリビューター＋ハイテンションコード方式から、今ではダイレクトイグニッションコイル方式に点火系が移行してしまったので、アーシングの話題はすっかり下火になりましたね。
アーシングするなら、オーディオ用のスピーカーケーブルとか展示会のライトアップ用とかの太いケーブルの両端に端子つければ安くできるよ。
電圧低下は出力時だけでなく入力時にも起きますから、出力で1v下がるなら入力時も合わせると2vの損失となり、
その損失分だけ余計にオルタネーターが仕事をしてエンジンからパワーを奪い取ってしまう。
冷暖房入れるとファンなどで電気を消費する分だけ燃費が悪くなってしまう様に
損失も一種の消費なので燃費が悪くなる ＝ パワーを喰われている。
点火系の強化はプラグコードなども新品にして絶縁も強化しないと、電圧が大きくなった分だけコードから漏れる分も増えると言われてますね
ヘッドライトはアース側をバッテリー直でつなぐだけで明らかに明るくなる、特に古い車ではおすすめ
線もアーシングみたいな太いモノでなくても1.25□位のちょい太目程度で十分効果が有る
もとに戻せるはポイントだと思う、それがあったから発泡ウレタンは手が出せなかった。
アーシングはやったけど若干燃費が上がったもののプラシーボの可能性はある、アーシングに効果があるなら純正でやるだろうし。
形式名は失念しましたが、十年少々前の日産フェアレディとスカイラインのオプションカタログにしっかりと写真付きでアーシング線のオプションが
有りました。当時メーカーでも認めているのかと感心した事を鮮明に記憶しています。
バッテリーのマイナス端子からアーシングは間違いではないでしょうか？オルターネーターで発電して14vなのでオルターネーター本体もしくは、エンジン付近からアーシングが本来のやり方です。
プラグ交換直後のトルク感改善は事実だから火花は大事ですね。
ガンスパークは効果ありますよ！ ポンコツの原付につけてたガンスパ取るとエンジンかからなかったもんｗ
ドレスアップパーツみたいなものですね
プラグギャップを拡げるとか、30年～40年ぶりくらいに聞いたかもw
プラグギャップもセッティングの1部でプラグの向きにまで、こだわってた時代もありましたね。
アーシングと言って良いか分からないけど、＋ハーネスも－ハーネスも重要な部分のハーネスは太めのハーネスにしたり、追加したりしてハーネスの引き直ししてました。
まあ、車が古いのもあってか劇的に変わりましたよ。
ただ、マイナスアースのハーネスだけやっても、気休めにはなるのかもしれないですが、あまり意味があるようには思えないですけどね。
ボディーは各部溶接なりボルトで接合されていますが、電気的には不安定です。そこを整えるのは意味が有ると考えます。
また、良くなったか分からないとも言われますが、悪くなるのを防いでいるのも分からないですね。サプリメントみたいですね。
大昔の記事ですが、パトカーは無線装置(アナログ時代？)の為にボディーと1体となっていない部分にアーシングをしていました。ボディー↔ボンネット、ボディー↔ドア、ボディー↔ラジエター(ゴムで分離されている)ボディー↔トランクリッド等にアーシングされていました。
アースをする時、取り付ける箇所を磨き、地金を出す事が重要です。取り付け後防錆スプレーを掛けます。
昔、ガンスパークのディスビとプラグコード間に割り込ませるタイプのを試しに付けてみたら効果を実感出来ましたね。
ATが変速を迷う感じの坂だったのがシフトダウンをせずに走る様になりました。
昔、ディーラーでメカニックしてて、エンジン不調だと言うお客様のクルマから、デスビキャップに付けるガンスパーク的なモノを外した事が3回くらいあります。
下取り車にも付いてたので、外して分解してみましたが、中身はただのフィルムコンデンサーでした。
スパークが強く見えるのは、スパーク時間を短くして一気にスパークさせてるから。
スパーク時間が短くなってるので、失火する事が多くエンジン不調になる事が多かったです。
そもそも、スパークを強化するならイグナイターやコイルを強化品に交換しないと無理です。
コイルから来る電圧が変わらないのに、ガンスパークを通しただけで電圧が上がるなんて事は物理的にあり得ないですから。
@@zadkmb さま
眼中になかったので見たことはないのですけど、 点火するタイミングが遅れるという話と ほこりがつくとリークするとよく聞きました。 ノッキングの出ている車はパワー 上がるけど 元々 タイミングが遅くずれてる車は さらに調子悪くなるという
プラグのガスケットから 酸素を吸って燃焼するというのも ありました。 単なる 圧縮漏れじゃないの と思った記憶が…
ポイント式点火だと効果があると聞いた気がする。
火花が強いと燃焼速度が速くなるのではないのかな〜
家をマッチで燃やす場合と、バーナーで燃やす場合とでは、家が燃えるのにマッチの方が時間かかるよね？
燃焼室の燃焼の起点が通常プラグの電極部で放電部はアバウトですが放電体は中心電極から接地電極への放電熱で円周へ燃焼の連鎖を、人間の時間軸では一瞬なので爆発と言いますが、燃焼の速度は混合気の質によって変化しますが、同様に燃焼速度は放電エネルギーの大きさにも大きく変化します。そして一定の容積の中にある一定の混合気量は燃焼の速度が変化することで、瞬間燃焼エネルギーは全く異なる圧力となります。さらに、回転体のクランクにコンロッドの大端部が小端部からの圧力を回転エネルギーに変換しますが、最も各部位が効率的にエネルギーを伝達する位置は、小端部の圧力を90度直角にクランクピンを置いた大端部となりますが、混合気が燃焼する速度が速いとは言え、この角度の事情を持った大端部にしてみれば、まだ適正角度に達していないのに燃焼圧力を小端部が加え、もうベスト角度は過ぎ去ったのにいつまでも小端部は大端部を押し続けるので、「小端部さん、もうちょっと適正の90度辺りに圧力を纏めてくれないかなあ」となり、それはつまり燃焼速度の短縮が必要で、燃焼エネルギーが一定の場合燃焼面積の平面形状が速度方向が短くなればエネルギー方向は二乗比で増大します。これらの働きにより、放電体は電圧が仮に12vから24Vとなれば巨大化するので燃焼速度に影響を与えます。そして燃焼の高速度化はエネルギーの増大化となり、より少ないクランク角に対して増大した燃焼がまとまる事となります。
結果としてクランクを回すトルクは物理的に増大します。
試しに、点火系統に悪影響を及ぼす事を承知で12Vバッテリーを2機直列してエンジンを始動すれば、全ての理屈が一瞬で理解できます。
ランエボはディーラーオプションでアーシングケーブル付けました 新車からだから効果不明 音質は元からうるさいからわかりませんが気分は上々 ついでに〇〇ヒューズという高い部品が気になります
3万どころかギボシ代30円とスクラップの銅線でアーシングしました。結果は若干ライトが明るくなった。それだけでした😂😂
サンバースーパーチャージャー中古買ってあまりフケがよくないのでバッテリーを新調したらレスポンスが良くなりました。
ただ冷却用電動ファンなどが稼働し始めると明らかにレスポンスが落ちます。
自分はオルタネーターをリビルト品に変えてやろうと思ってます。
またバッテリー〜エンジンまでのルートは荷台の下なので・・・
話ずれますが二輪なんかでは一部車種で有名な改善ポイントだったりします
冬場の始動不良が劇的に改善したりしますので
そもそもエンジンかかっちゃえば発電してるのはオルタネーターですからね😮
下手にアースライン増やすとノイズを拾いかねません
モノにより今繋がってるラインをバランスよく太くする方が安全なのかも
アーシングでループさせちゃうとアンテナになってノイズを拾うって言いますよね
ラジオアンテナの原理
少なくとも古い車はアースの抵抗値が上がってるとかなんとか……
アーシングとヒューズを新品に替えると「古い過走行車は」よくなりましたｗ
静電気でさえ揮発したガソリンは爆発するんですもんねぇ、、、
シリンダー内の点火位置が重要なら、火花が正しい位置で散る電圧の閾値があるはず
エンジンのオイルと同じで、最低限の電圧以上あれば性能は変わらないということなのでは？？
後付けのアーシングは、
車載コンピュータ(ECU)にノイズが入らないように配線してある状態をわざわざ壊してしまい、
結果、クルマを壊すリスクが発生する…というようなことをメーカー設計者が指摘していることに対して、
スポットではなく総合的に考える必要性を感じた。
アーシングとは違うけど、点火プラグの話が出たたので、
古い車に互換性があるからと、イリジウムとかのプラグを取り付けると不調になるのは経験したことあります。
プラグギャップを広げると、火花が長くなる→火花で点火出来る燃料が多くなる→燃え終わりが早くなって、パワーUPって事ですかね?
ウオタニのイグナイターの説明書にはプラグギャップ広げろと書いてありますね😊
古い車ならアーシングなんかより配線引き直し（リケーブル）とかヒューズ交換したほうがよっぽど効果出ると思う
まーさん プラスの話と マイナスの話がごっちゃになってる😅
プラグの話は 確率の問題で、 マッチ 1本だと燃える時と燃えない時もあるけど 火炎放射器だと間違いなく 家は燃えるって話
CDI は プラグギャップというより 高回転での 落ち込みを防ぐため✌️
市販の CDI は シリンダーからプラグに 火花が飛ぶのもあるので要注意😮
本来 マイナス側も 抵抗負荷の少ない銅の電線で結線すれば問題ないけど、 コストダウンと軽量化に走っちゃうから…
10 amp も流した段階で どこをグランドレベルにするか？
低回転軽負荷だったら CDI のメリットほとんど ないと思う。 オルタネーターの負荷 上がるからね
友人のDC2は、マフラー音が静かな方に変わったらしい。